Правильная рубка сруба в чашу своими руками

07.02.2017

Рубка собственными руками сруба в чашу выполняется так.

Схема соединения бруса «в чашу».

Подготовка чаши

Рисунок 1.

Процесс подготовки чаши
 Схема соединения бруса «в чашу»

Вдоль бревен нужно провести относительную черту по линии соприкасания, чтобы после данного процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На определенном отступлении от торцов выполняются чаши (на останних уложенных бревнах), имеющие диаметр чуть-чуть больший, чем диаметр брусков, которые ложатся. Стволы размещаются частично выше 2-ух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный таким образом, чтобы иметь прямые пазы). Чаша формируется так, чтобы ее днище совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который расположился ниже в стене сруба. По удобным соображениям некоторые мастера сперва выпиливают тут место по оси стены (центр чаши), имеющее нужную глубину, а дальше рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который станет ложится сверху.

На те венцы, которые идут за окладным, нужно применять окоренные выдержанные прямослойные бревна, сделанные из кондовой сосны, которая в большинстве случаев становится больше на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проходит центрирование, ради удобства нанесения маркировки их прикрепляют с двух сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, при помощи скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которых будет ложится следующий брусок.

Вдоль брусьев в середине проходит относительная черта по линии соприкасания так, чтобы после данного процесса получились 2 параллельные царапины на разных сторонах ствола — снизу и сверху. Аналогичные царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После чего крепление снимается. После ствол переворачивается таким образом, чтобы выделенные царапинами участки смотрели вверх. После бревно достают из чаши. Опять прочно прикрепляют при помощи скоб, но так, чтобы было возможно их дальнейшей вытаскивание.

Если все сделано правильно, после данных операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до иного. Для убирания промежутка, находящегося между царапинами, необходима рубка собственными руками. Это необходимо делать бережно и таким образом, чтобы в результате вышел желоб. Желоб этот по форме в конце концов должен повторять полукругом форму плоскости бревна, на какое будет ложится этот брусок.

Процесс рубки топором

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, нужно пользоваться только носком от топора.

Профессионал наносит насечки на особый участок или на всю длина бруска. Рубка собственными руками должна идти таким образом, чтобы конец лезвия топора в момент удара по центру помеченного промежутка практически входил в глубину грядущего желоба. Середина лезвия практически касается царапины, расположившейся со стороны наносящего удар.Рубка собственными руками наносит аналолгичные зарубки диагонально со второй стороны помеченного места на стволе. После проходит убирание зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Паралельно выходит так, что подобные удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться необходимо лишь носком от топора, так как вследствии этого удары будут более точными. Во время процесса будут 2 ключевых движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка плоскости получившегося желоба. Очень часто ширина желоба выходит в границах 10-15 см.

  Как правильно поднять старый бревенчатый дом

После этого всего проходит заключительная подготовка чаши. С двух сторон чаши рубка собственными руками дает возможность сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на двух сторонах, снаружи и внутри. Дальше идет закладка бруска на его место. Необходимо быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брус был прекрасно подогнан.

Укладывание бревен

Данный вариант называется «усадка на головешку». Поверхность чаши, на которую будет ложится следующий ствол, пачкают кусочками древесины, побывавшими в огне, — головешками. После на это место прикладывается брусок и здесь же снимается. После его переворачивают желобом вверх. Если заметны испачканные места (недорубы), рубка собственными руками их убирает. Если делать подобные операции, то постройка будет прекраснее всего держать тепло. В процедуре тесания желоба брусок в большинстве случаев чуть поворачивается набок. Четко вверх его держать необязательно. Во время нанесения маркировки под верх необходимо подложить доску. Это необходимо, чтобы можно было хоть чуть чуть уравнять разницу между толщинами верха и комля.

Зазор в пазу

Просвет в пазу нужен для установки в нем материала для утепления.

Сверху паза может быть наличие маленького зазора (0,5-1 см) между дугой плоскости нижнего и желобом укладываемого сверху ствола. Просвет нужен для будущего установки в нем материала для утепления (мох, пакля). Строящий для себя дом человек проводит пазирование бруска два раза, из-за чего желоб выполняется чуть-чуть шире, как и усредненный уровень толщины стен.

После того как произошла установка туда куда нужно подогнанного бревна с двух сторон при помощи топора проделываются направлены вертикально метки, паралельно с данным оставляются похожие отметины на брусках, размещенных ниже и выше сначала отмеченного. Это необходимо для того, чтобы напротив выделенных мест после провести расположение гнезд под древесные угли.

На длине стены должно быть 2-3 метки. После бруски вываливают из чаш, разворачивают на 180° и снова закрепляют при помощи скоб. Напротив меток в желобе и под ним на нижестоящем бруске киянкой и долотом продалбливается гнездо, имеющее приблизительные параметры 7х2х5 см. В подобные гнезда после проходит забивка древесных углей, которые играют роль очень больших гвоздей из древесины, снаружи выглядящих как с прямыми углами и чуть-чуть продолговатые бруски, сделанные под размер которые предназначены для них гнезд. Их функция — объединить стволы между собой и прибавить прочности конструкции стен. Специальная потребность в применении данного приема есть в местах, где будут находиться проемы для окон.

Закладка материала для утепления

Мох для утепления сруба

Для закладки материала для утепления предлагается применять мох. Данный материал не опасен для здоровья, владеет приятным запахом, имеет длительный эксплуатационный срок.

После чего проходит укладывание мха или иного материала для утепления. Если например вы занимаетесь этим в ветреный день, тогда можете чуть-чуть прибивать мох топором вдоль волокон. В момент удара одновременно с лезвием в дерево входит и маленькая часть мха, которая держит остальной мох. Данный материал все же лучше, чем пакля, так как он и будет служить подольше, и аромат от него желаннее. При эксплуатации мха во время закладки материала для утепления милый аромат ладана очень долго будет находиться в помещении. Пакля же во время нагревания отдает малоприятным смолистым запахом.

  Выбор материала для покраски сруба

Заготовка (вздымание) мха проходит еще до начала работы по складыванию сруба. Лучший момент сначала процесса заготовки — первый сухой промежуток сразу же после того, как растаял снег. Для ремонтных потребностей не подходит любой мох. К примеру, белый мох, который становится больше на разных возвышениях, имеет особенность разламываться. Из 2 рыжих мхов в большинстве случаев подбирают более короткий. В районе низин, в лужах, которые заросли в полях, можно отыскать лывный мох. Он подойдет для закладки материала для утепления прекраснее всего. Подобные места (кулиги) легко заметить, так как они в зимнее время мёрзнут не сразу.

Для просушки мха подбирается сухое место, на нем устраивается основание для зарода (кучи, имеющей продолговатую форму и содержащей каркас из дерева). Для этой цели кладут несколько жердей и вертикально прикрепляют стойки, изготовленные из компактных сосен, у которых обрублены сучки с промежутком 10-15 см от ствола. Мох собирается и ложится в зарод. Обустраивают подпорки по обоим бокам. Зарод с подобной целью выполняют маленькой. В большинстве случаев это 60-70 см в ширину, 3 м в высоту и 2 м по длине. Мох быстро сушится на ветре и уже через 7 дней готов к применению. Перед укладыванием его необходимо выверять на предмет проникания посторонних объектов.

 Работы по завершению

Конопатка стен

Стенвая конопатка: а — несложная лопатка, б — киянка, г — конопатка " в растяжку", д — конопатка "в комплект".

Верхний брусок закладывается на приготовленные древесные угли. После того как произошла установка брус простукивается при помощи барсика. Это древесный молоток, какой имеет ручку длиной чуть больше 1 м, с полуметровой чуркой на конце. Простукивать нужно бережно для одинаковой осадки бруса и сохранения в целости древесных углей, выполнять это необходимо то с одной стороны бруса, то со второй.

Соединения конопатятся после складывания печи, но лучше провести данный процесс до начала зимы. Конопатка формируется в качестве маленькой лопаты из той же древесины, что и дом. После притупления рабочего конца его можно просто подтесать при помощи топора и продолжать работу.

После брусья поднимаются на поверхность стен сруба при помощи накатки канатами по слегам. Если на месте выполняемых работ пространства довольно, то брусья можно поделить на две стопы по высоте. Первоначальная замыкается на середине проемов для окон при помощи сквозных бревен. После монтирования на месте таких бревен выпиливаются окна.

с подобным же сквозных брусьев начинается и вторая стопа. Рубка сруба в большинстве случаев проходит парами, 1 человек на угол. Подгонка бревна выполняется в паре, а желобами в большинстве случаев занимается один человек. Прочие паралельно с данным могут заниматься иной работой.

Эти рекомендации проверены веками, ведь еще в период Киевской Руси возводились подобные дома.


Как сделать / , , , , ,

Добавить комментарий