Дачная баня из бруса 4х4 своими руками

27.01.2017

Баня — важнейший элемент комфортабельного приусадебного участка. Но строительство бани — дорогое удовольствие.

Баня из бруса

Баня из бруса, построенная собственноручно, будет существенно экономично, чем покупная. Плюс ко всему она будет построена по индивидуальному проекту.

Однако собрать ее своими силами выйдет значительно дешевле. Особенно если вам нужен не мраморный "дворец чистоты", а простая баня из бруса 4х4: собственноручно осилить ее постройку вполне реально.

Выбор проекта и подготовка материалов

Схема внутренней планировки бани 4х4.

Схема планировки изнутри бани 4х4.

Начнем с проекта. При размере 4х4 нужно держаться разумного минимализма. Возьмём обыкновенный вариант с 3 помещениями — сауны, помывочной и предбанником. В конце концов, пристроить небольшую веранду к уже готовой бане очень просто, этим можно обеспокоиться и позже.

Вначале определимся со материалами для строительства. Брус хороший из-за легкости и способности держать тепло. Кроме того, строить из него относительно просто. Из-за остаточного содержания смолы древесина из хвои во многих случаях лучше сопротивляется сырости — как минимум, если говорить о доступных по цене видах дерева. Так что лучше всего идет сосновый или еловый брус. Но все таки находящиеся снизу 2-3 венца необходимо сделать из лиственницы. Она дороже, но значительно плотнее сосны или ели — практически не уступает ни в чем дубу — и притом стойкая к сырости. В зависимости от температурных условий в вашем районе, необходмио выбрать брус 150х150 или 150хсто милиметров. Во многих случаях все же берут первый вариант. Следует учесть, что самый венец снизу, соприкасающийся с основанием и держащий на себе вес всей строения, исполняют из более толстого бруса — 200хдвести миллиметров.

Брус для баньки следует со всей внимательностью выверить на повреждения — никакие синие грибковые пятна, трещины или следы деятельности насекомых недопускаются! В условии воздействия сырости дерево, начав с подобным чувствительных точек, начнет загнивать очень быстро.

Даже маленькое на вид повреждение при усадке может расшириться и стать в течении конкретного времени небезопасным.

Расчет нужного объема пиломатериала несложен. В одном венце — 4 бруса по 4 м длиной. Говоря иначе на один венец нужно 16 м пиломатериала. Умножаем это кол-во на ширину и толщину бруса — и приобретаем кубатуру одного венца. Плюс ко всему нужно использовать одинаковые единицы: кубатура одного венца при работе бруса 150хсто пятьдесят миллиметров как правило составит 16 м * 0,15 м * 0,15 м = 0.36 м3. Теперь умножим эту величину на кол-во венцов, и приобретаем общую кубатуру. Следует учесть только, что венец снизу у нас сделан из более толстого бруса, и что продавцы досок пользуются каждой возможностью округлить дробные величины в свою пользу — 5-10% на это тоже нужно накинуть.

Монтаж фундамента и стен: инструкция

Схема устройства столбчатого фундамента.

Схема фундаментного устройства столбчатого типа.

Если у нас не очень рыхлая территория, баня из бруса 4х4 не нуждается в ленточном фундаменте. Достаточно будет и кирпичного столбчатого. Следует помнить, что использовать для фундамента такого типа можно только керамический (красный) кирпич полнотелый. Под любой столб следует подложить "подушку" для избежания проседания (лучше — бетонную). Выступать над поверхностью столбы должны не меньше, чем на полметра, чтобы избежать сырости (для баньки это очень основное). По той же причине важную роль играет гидро-изоляция: нужны не меньше чем по 2 слоя битума и рубероида. Размещены столбы должны быть под углами сооружения и под местами пересечений стен изнутри, и вдобавок как минимум по 1 по середине каждой из внешних стен (чтобы расстояние между соседними столбами оказалось меньше 2 м).

  Сруб бани из бруса: технология изготовления

Начинаем монтаж говоря по существу бани. Первоочередно подберём способ соединения брусьев. Во многих случаях смысла нет ненужно усложнять работу: соединение "в лапу" идет намного лучше иных, и притом оно легче. Врубки на брусьях должны быть строго идентичными. Работа "на глазок", без точных шаблонов, чревата слишком большими осложнениями.

Во время установки первого венца главная задача — добиться строгой горизонтальности. Если баня окажется перекошенной, пусть даже незаметно глазу, на одну из сторон будет давить слишком плотная нагрузка, это обещает трудности при усадке. Говоря иначе выравнивать нужно четко по уровню, никак иначе. Нужно иметь в виду, что, если фундамент у вас все же не столбчатый, а ленточный (а если у вас баня из бруса 6х6, а не 4х4, говоря по существу подобный вариант и необходмио выбрать), по всей его длине через 25-30 см нужно провести рейки толщиной 15 мм, чтобы первый венец опирался на них, а не именно на бетон: это убережет древесину от сырости. Сами рейки следует отделать антисептиком, а свободное пространство между ними "запенить" или заполнить изолятором тепла. Самый первый венец тоже необходимо отделать антисептиком. В этом качестве используют машинное масло, идет даже отработанное.

Схема видов соединения брусьев.

Схема видов соединения брусьев.

Скреплять брусья соседних венцов между собой нужно металлическими штырями или деревянными нагелями. Вбивать их следует в специально проделанные отверстия, точно совпадающие по диаметру с самими нагелями или штырями.

Вначале брусья ложатся один на один и сверлятся на глубину в 1.5 бруса (говоря иначе верхний — насквозь, нижний — отчасти). После верхний брус снимается, в отверстие в нижнем вбивается крепежный штырь, ложится утеплитель, и уже после сверху на штырь "одевается" верхний брус. Длина штыря должна как раз подходить для этого. Так повторяется со всеми венцами, кроме 2-ух верхних: их скреплять не надо, потребуется все равно снимать для установки балок для потолочной поверхности.

В качестве материала для утепления прекраснее всего использовать джут. Мох или пакля содержат тепло намного лучше, но забот с ними больше. Джут просто разматывается и крепится к дереву гвоздками или степлером. А вот мох и паклю после, после завершения периода усадки, понадобится специально бережно конопатить (говоря иначе заколачивать паклю во все щели, оставшиеся или появившиеся после усадки).

  Как сделать незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах?

Что относительно окон и дверей, то их рациональнее делать после окончания усадки, а не в процедуре строительства: проемы просто пропиливаются бензопилой.

Схема соединения брусьев для бани при помощи нагелей.

Схема соединения брусьев для баньки при помощи нагелей.

После окончания строительства стен сверху последнего венца укладываются доски в 4-5 см толщиной, которые накрываются шифером или рубероидом. В таком виде баня должна простоять зиму. Только потом имеет смысл раздумывать о внутренней отделке.

Внутренняя отделка, монтаж пола и крыши

Схема размещения потолочных балок

Установочная схема балок для потолочной поверхности.

В этом отношении уже смысла нет давать какие-то некоторые рекомендации — "кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик". Но в общем для потолочной поверхности и пола умно использовать доски пород хвои. Если внутреннюю отделку выполнять вагонкой, то в помывочной нужно использовать снова-таки хвойные лесоматериалы, а вот в сауне — лучше лиственные: хоть они и чувствительней к действию влажности, зато хуже проводят тепло, и это их свойство для сауны важнее.

Потолок бани делается тоже из хвойной древесины: и сами доски, и потолочные балки. Установка балок делается после окончания усадки. Для этого два верхних венца, которые мы дальновидно не закрепили, удаляются. Нужно довольно тщательно выверить, не искривились ли они, после чего сделать для балок специальные врубки, по глубине не превышающие половины толщины бруса венца. Сами балки по длине, таким образом, должны немногим не достигать 4 м, во многих случаях представляет собой брус сечением 100×80 мм.

Потолок должен в себя включать паро-, термо- и гидроизоляцию, говоря по существу в такой последовательности. Какие говоря по существу материалы использовать, не имеет огромного значения, разве что пенопласт нежелателен (при значительной температуре может воспламениться или начать выделять опасные вещества). Крыша для летней бани во многих случаях делается односкатная, с уклоном 20-40 градусов в зависимости от количества выпадающего снега (тут никаких необыкновенных секретов нет).

Ну и следует помнить: в силах человеческих решать только не частые трудности. В течении конкретного времени пол, внутренняя отделка, потолок бани потребуется все равно менять: слишком уж мощное воздействие предъявляют на древесину жар и пар. Возможно, имеет смысл не ожидать кризиса, а просто менять все перечисленное раз в пару лет в плановом порядке.


Как сделать / ,

Добавить комментарий